Вводная часть

В /au/ постоянно появляются треды из серии “привет, Автач, есть N денег, что купить первой машиной”. В этом мануале мы постараемся ответить на этот вопрос более-менее развернуто и охватить все возможные ценовые диапазоны.  Сразу оговорюсь, речь в этом мануале идет о ТАЗах. Почему именно о них, когда за 100к можно взять бодрый пруль или ауди бочку? Вот почему:

1. Цена содержания. Машину нужно не только купить, но и содержать. Ты можешь ставить китайские неоригинальные запчасти, однако их качество примерно с вазовским сопоставимо. Оно тебе нужно?
2. Запчасти. Если ты живешь не на Дальнем Востоке, где все на прулях, если не в Калиниграде, где все на старых европейских иномарках, и не в Питере с Москвой, то с запчастями ты соснешь. Не капитально конечно, но машинка встанет, а запчасть тебе будет почтой ехать в твой город неделю. Оно тебе надо?
3. Мануал составлен контингентом из тазотреда, так что существуют еще и идеологические причины.

Что купить в итоге, ТАЗ или иномарочку, решать тебе. Однако все же подумай прежде головой, а не “тойота начала 90х так круто выглядит, все телочки мои! Да и не таз какой-нибудь же!”.

И да, есть еще волги, москвичи и запорожцы. О них здесь речи идти не будет. Если фанат — покупай. Если тебе ездить каждый день — опять же подумай. Если Москвич на каждый день — ради прикола загугли магазины запчастей в твоем городе. Их даже в Питере всего два. На волгу запчасти существенно дороже, чем на таз. Про запорожцы ничего не знаю.

Итак, о чем ты должен помнить при составлении бюджета на машину:

1. Такие покупки никогда не совершаются из последних денег. У тебя должно быть бабло про запас, особенно сразу после покупки — не важно на что, на ремонт, на дтп или просто ты в столб влетел.
2. После того как ты определился сколько у тебя есть бабок на машину выдохни и отними сразу 30 тысяч, ибо:

1. Регистрация в ГАИ. Если ты едешь в бесплатное МРЭО, то готовься провести там весь свой день. Можно поставить машину на учет и в платном МРЭО часа за два, но это в ДС2 (по данным на 2014 г.) стоит 7 тысяч. В других регионах цена может быть другой. Обрати внимание на изменения в конструкции, проще говоря на тюненх. Дело в том, что при замене двигателя и т.п. изменений ты должен пройти согласование в спец . учреждении (привет, шолг). И имей ввиду: модификация тормозной системы у нас запрещена, то бишь нельзя (по закону) поставить задние дисковые тормоза в зубиле. В бесплатных МРЭО могут отказать в регистрации. Двигатель они абсолютно точно проверяют. Есть небольшой хинт: на регистрацию стоит приехать за час до обеда, людей в это время уже мало. Еще заметил что русские автомобили быстрее сверку проходят. Стоимость регистрации в 2015 году с новыми номерами 2850р, со старыми 850р — оплачиваешь ты это в Сбербанке через терминал. В коммерческом МРЭО ты еще за их услуги сверху докладываешь. Так же при сверке смотрят страховку, поэтому после покупки сразу страхуй.

2. Страховка. Ты конечно можешь ездить и без нее, но это мы оставим за кадром. ОСАГО в 2014м году на зубило мне обошлась в 8 тысяч. Сейчас она выросла, аноны говорят о 15к при отсутствии дтп и минимуме стажа. При получении страховки есть подводный камень техосмотр, к счастью в большинстве страховых тебе его сделают за небольшую денежку. Не можешь найти такую страховую? Обратись к страховым агентам, но после обязательно проверь подлинность страхового полиса. У предыдущего хозяина техосмотр должен быть сделан, по идее.  Я сталкивался с тем что страховщики не приняли диагностическую карту из-за того что сервис попал в их «рейтинг мошенников».

3. Траты сразу после покупки. Этого мы развернуто коснемся ниже, но тебе понадобится поменять все расходники и провести профилактические процедуры. Помимо этого лучше промазать машину антикором, но тут решать тебе.

3. Машина без документов — это отдельная тема. Без документов она может оказаться по нескольким причинам:

• криминальное прошлое (запрет на регистрационные действия например из-за вареной планки или чужого пихла).
• тачка из под умершего родственника, дарение делается долго, а ведро надо слить ибо всех заебало гнить.
• проебаны документы (пожар, пьянка, ограбление), а восстанавливать лень из-за низкой стоимости ведра.

В итоге, все ведра без документов можно брать только задешево и желательно на запчасти (чем собственно и занимаются авторазборщики). Есть вариант угнать в деревню если патруль дпс не заезжает в гости. Участковому обычно похуй пока жертв нет, потом будет кошмарить всех некоторое время. Это из личного опыта.

Теперь, когда ты точно знаешь сколько у тебя есть денег — ответ на самый главный вопрос, что купить:

1. <30К. Если у тебя все настолько туго с деньгами, то подумай, нужна ли тебе машина или стоит купить хороший велосипед. Я серьезно, анон. За эти деньги, если очень-очень
2. -очень хорошо поискать, можно взять копейку или шоху в не сильно убитом состоянии. Тут от твоей везучести зависит.
3. <50К. Ну, тут уже другой разговор. Тебя ждет нормальная классика и ушатанные зубила первого поколения. Иногда везет и можно найти неушатанные зубила первого поколения.
4. <70-80К Зубила, однозначно. В этой ценовой категории ты вполне можешь взять короткокрылые зубила 80х — 90х во вменяемом стоянии. Тем не менее, это не освобождает тебя от внимательного осмотра твоей будущей машины.
5. <100К. Зубила первого поколения в ИДЕАЛЕ. Никакой ржавчины, никаких посторонних звуков, все должно быть ИДЕАЛЬНО. Иначе оно того не стоит. За эти же деньги можно взять десятку или одиннадцатую (которая сарай, если тебе помидоры возить). В этом же сегменте находятся зубилы второго поколения. Отличия от зубил первого поколения: хуевые бампера, еще хуже кузов, еще хуже запчасти. Об этом поговорим ниже.
6. 100-150К. Тут в дело вступают приоры и калины. Эти крошки уже даже на машины похоже, хоть и калина это суть восьмерка модифицированная в новом кузове, а приора суть десятка. В этой же категории можно найти добрую инжекторную Ниву.
7. 200К. Свежие приоры, свежие калины, неплохие короткие нивы и ушатанные Шевроле Нивы года так 2005го.

Классика

Примечание: автор никогда не владел классикой, пишет по слухам, отзывам и роликам на ютубе.

Вводная и что же взять — копеес, шоху или божественную пятеру.

А что тебе больше нравится, то и бери. На копейки определенный контингент дрочит — красный или оливковый салон, ретро, колпаки. Если тебе это близко — на здоровье. Если возить картоху — бери четверку. Если тебе нравится ретро и все же нужно возить картоху, то попробуй найти двойку (2102), но сомневаюсь, что тебе повезет найти живую. Шестерка лично мне кажется ламповой как внешним хромом, так и салоном, в семерке убогий пластик. Технически эти машины друг от друга не отличаются, только объемами двигателя.

Однако анон, помни — это задний привод и эти машины имеют аэродинамику кирпича. В поворотах ее нужно ловить, зимой вообще следует быть крайне осторожным. На классике нужно уметь ездить. Технически это мало того что машины конца 60х годов (вспоминаем многострадальный фиат 124), так еще и заточены под итальянский климат и итальянские же дороги. Она требует внимательного осмотра каждые несколько месяцев, потому что я повторюсь — это технологии 60х годов.

Так же следует привезти один забавный лулз, как раз связанный с итальянскими корнями этих машин. Как только копейки в СССР появились, у них в мануалах того времени было написано “не предназначен для зимней эксплуатации”. Делай выводы сам.

Есть ли что-то в них хорошее? Да, есть. Это неубиваемая коробка, рычаг которой торчит прямо в салон без каких-либо посторонних штырей. Передачи включаются четко и плавно. Печка жарит так, что в -30 ты можешь ездить в футболке. Задний привод не дает вибрации на руль и дает возможность подрифтовать.

Хорошо, я определился. Как купить?

      Смотри этот же раздел по зубилам, проверка при покупке не отличается.

Карбюратор или инжектор?

Лучше карбюратор. Опять же, два мнения — смотри раздел по зубилам.

Я купил классику и умудрился сделать все документы. Что теперь?

Смотри зубилораздел.

Что может пойти не так?

ВСЁ. БЛЯТЬ, ТЫ СЕРЬЕЗНО НА КЛАССИКЕ В 2016М ГОДУ ? Купи себе девятку, тебе оно не надо, просто поверь мне.

Расходники и предотвращение поломок

Цепь подтягивать каждые 15 тысяч. Подвеску промазывать смазкой каждые 5 тысяч. Расходники ты меняешь так же, как на зубиле — описание ниже.

Зубилы и чепырки

Зубилами в России прозваны восьмерки и девятки, сиречь ВАЗ-2108/9. В отличии от Ваз-классики, это машины конструкции конца 70х — начала 80х, а не 60х. Бывают короткокрылые (до ~92 года) и длиннокрылые. Отличия в том, что короткокрылые субъективно лучше выглядят и имеют дополнительную деталь кузова — нос (лыжа, морда). Бывает с низкой торпедой (~94 год) и с высокой. Высокая гремит существенно больше, чем низкая и похожа на панель гольфа.  Как твоя первая, эти машины идеальны:

1. Простота обслуживания и ремонтопригодность: агрегатов мало, подвеска проста как Б-жий день, все легко руками достается. Двигатель настолько удачный, что практически без изменений дошел до наших дней (калина).
2. Относительная современность. Все же уже передний привод и уже нормальная подвеска: подвеска в классике заботливо передает каждую яму, каждую кочку, каждый трамвайный рельс прямиком на твою задницу. Здесь — нет.
3. Толщина железа. Влетишь в ДТП — сразу поймешь. На старых (советских) бамперах такое толстое железо внутри, что ты сможешь выпиливать решительно все новые иномарки, ехидно стерев их краску с пластика своего бампера баллончиком WD-40.
4. Пацанский задор. Восьмерка рвет с места и улетает в синие дали, если ты будешь правильно крутить двигатель. Естественно, это не потому что это спорткар или там охуительно мощный двигатель: дело только в ее маленькой массе.
5. Ты будешь смеяться, но проходимость. Автор этих строк залезал в жуткие говна, где до него ездил только УАЗ. При том что узнавал он об этом уже после того как назад вернулся.

А теперь о недостатках:

1. Металл. Я не знаю, в чем была такая проблема обработать этот металл нормально, но эти машины гниют. Они гниют в арках, они гниют в днище, они гниют везде. Просматривая обьявы, ты часто будешь натыкаться “все проварено”, потому что в один прекрасный момент (если за днищем не следить), твоя машина может превратиться в машину Флинстоунов. Исходя из этого: промазывай машину антикором! Перед каждой зимой. Особенно если ты в Болотограде или просто климат у тебя влажный.
2. Неудачные технические решения. Насколько удачные тут двигатель и подвеска, настолько же неудачное там…много чего. Монтажный блок расположен в таком месте, что за полгода от скопившейся влаги он сгнивает нахрен. Стеклоподъемники без мата вообще не поменяешь. У глушителя рвутся крепления резиновые и в итоге он стучит по дну. Сам глушитель гниет за год. Много чего, в общем.
3. Качество запчастей. Это неописуемо, это просто надо видеть. Из трех штук чего-угодно, что ты купил, ты должен выкинуть две, ибо брак.
4. Проблемы с запчастями. Дело не в том, что их нет, дело в том, что тебе могут продать:

1. Некачественный товар или откровенный брак
2. Тупо не то, что тебе надо: не те крепления, не та резинка, не та лампочка. Исходя из этого, будь дотошен, проверяй что тебе там продавец сунуть пытается.
3. Еще раз про некачественные запчасти, потому что об этом молчать просто нельзя. Новый монтажный блок, в котором накрывается реле через три дня. Новый коммутатор зажигания, который летит через 100м от магазина. Пиздец, просто пиздец. Смотри все внимательно, короче

5. Отсутствие шумоизоляции. Ну тут все ясно. Музыку погромче и вперед :3
6. Высокая панель гремит. Низкая панель не гремит только если ты ее всю прикрутишь. ВСЮ, анон. Никаких “ну и так сойдет”. Всю.

Восьмерка или девятка?

Ответ довольно короткий: что тебе больше нравится, то и бери. В девятке 4 двери, тем не менее места сзади там не намного больше, чем в восьмерке. Девятка чуть тяжелее, следовательно чуть менее бодро едет. В восьмерке дохера места спереди, это машина максимум для двоих. Если ты семейный человек, то подумай. Возить всякую срань в багажнике станет еще удобнее, если раскинуть заднее сиденье. Выбор за тобой, анон.

А что про 2113-15?

Все еще погремушка, но в меньшей степени.

Весь рестайлинг свелся к изменению кузовных деталей и установке кроме 1,5-1,6 восьмиклапанных, еще и шестнадцатиклапанного. Эти машины выпускались на ОПП Супер-Авто. Запчасти все те же самые что на девятках.

    Что в ней хуево?

• Они все так же гниют.
• Качество. Выше писали про хуевые запчасти. Ну так вот она ВСЯ на них построена.
• Бампера хуже — они стали пластиковыми. Больше нельзя бодро уебывать крылья иномаркам и оттирать их краску с пластика.
• Салон все так же гремит.

   Что в ней хорошо?

• год выпуска будет более свежим
• салон выглядит чуть современнее, хотя на мой взгляд даже низкая панель лучше выглядит, чем это

Карбюратор или инжектор?

На этот счет существует два мнения.

Мнение 1:

Хочешь порева и оттяга, бери карбюратор, хочешь ездить бери инжектор. Главная беда карбюратора теперь, что сложно найти хорошего мастера, придется разобраться самому. Инжектор едет всегда, пускай и в аварийном режиме. Единственный датчик без которого не заведется, это датчик коленвала. С ним и десяткой приятеля связан забавный случай. На трассе загорелся чек, он поспешно свернул на обочину, заглушил автомобиль и больше завести не смог, дело было зимой в восьмом часу вечера. Домой притащили его к ночи только. Поэтому первое правило инжекторного тазоеба — всегда возить с собой датчик и небольшую крестовую отвертку для его замены! Остальные датчики не так критичны, в общем как и в случае с карбом, пердя и крехтя доехать домой можно.

Мнение 2:

Карбюратор — это как АК. Если ты за ним следишь, если ты не заливаешь в него хуевый бензин, если у тебя нормальный топливный фильтр, то ты его настроил, поменял расходники внутри и забыл. Преимущество карбюратора в том, что ты на нем доедешь. Да, машина будет чихать или переливать или просто не ехать нормально, но ты доедешь. Анон выше говорит про мастеров — в этом он совершенно прав. Толковых мастеров все меньше. Однако у меня никогда не возникало проблем с их поиском. В любом мухосранске карбюраторщик есть. Тем не менее, ты можешь сам прекрасно все сделать по инструкциям из гугла. Например на замечательном сайте про два карбюратора. Инжектор вещь электрическая, чем меньше в тазе электрики, тем лучше, поверь мне. Но решать, разумеется, тебе.

Как купить-то?

Во-первых, двигатель. Лучше всего 1.5. Двигатель объемом 1.3 и 1.1 гнет клапана при обрыве ремня ГРМ и просто хуже едет.

Итак, обрати внимание на следующее: на кузов, на салон и на продавца. Хинт: если нет эстакады или ямы, то захвати с собой зеркальце.

Салон — если там чисто, не пыльно, все аккуратно, то велика вероятность, что за машиной следили. Если там грязь, пепельница завалена окурками, то машина тоже скорее всего в говно, хотя бывают варианты. Хозяин — должен не быть типичным жлобом-нищебродом за 40, который ездит по принципу «а чо вкладываться, это ж таз». Я когда брал, мне один выдал «а нахера ставить зимнюю резину, просто езди аккуратно». Соответственно, я у него ничего не купил, потому что он за машиной не следил. В салоне НИЧЕМ вонять не должно. НИЧЕГО подтекать не должно (на пассажирское место иногда течет тосол. Это ликвидируется за 15 минут и 35р на хомут, но блять этого просто не должно быть). Под капотом не должен течь тосол или бензин. Хинт: на заведенной машине включи печь и понюхай, так можно проверить не открывая капот. Масло в принципе подтекать может, оно течет у всех, хотя я заделал все места, откуда оно может течь.

Кузов — ну тут просто. Гнили совсем откровенной быть не должно, сквозных дыр, вмятин и т.п. Обрати внимание на детали кузова, различные в оттенках. Если например крыло отличается от всего остального цветом, то его явно били и перекрашивали (или это новое крыло). Чем плох битый элемент кузова? Второй удар оно уже не выдержит, просто сомнется нахуй. А в тазу и так нет безопасности. Существуют всякие устройства, которые могут помочь найти замазанные вмятины, но ты можешь спокойно отверткой постучать.  

Отдельно скажу про переваренные машины. Брать их не стоит, по одной простой причине. Переваренные машины в швах безбожно гниют, даже под краской. То бишь переваренный кузов долго не проездит.

Так же обрати внимание на отсутствие колхоза — всякие фары-ксенон, спорт тюненг и прочее — нахуй сразу и быстро. Машина из под мамкиного сракера как правило убита в говно. И да, заводские запчасти лучше шпорта, как ни странно. Лучшая подвеска — с завода — она самая комфортная и неубиваемая, лучшие фары опять таки заводские — левые китайские не светят нихуя. Короче, чем машина ближе к заводу, тем лучше.

Далее.

Карбюратор: сядь (если не стремно) и прокатись. Найди ровное прямое место, тапку нажми до половины и посмотри на разгон до 70. Никаких подергиваний, провалов в педали, вообще ничего этого быть не должно. Если есть — скидывай пять тысяч, это ремонт (как правило чистка и замена всяких фильтров/жиклеров) в карбюраторе. Сам ремонт стоит около моего дома 2К, но это не важно — продаван это должен был сам сделать, если нет, то он просто охуел. Новый карб, для справки — порядка 4К). Обрати внимание на выхлоп, он должен быть белым и невоняющим.  

Инжектор: ключ зажигания на старт, горят лампочки акб, давления масла и чек энжина, заводим мотор, лампочки должны погаснуть. Если лампочки не горели есть вариант что они перегорели или их специально выкрутили чтобы скрыть косяк. Можно подключиться к-лайн адаптером к машине и прочитать ошибки. В продаже есть елм327, но он не может в чтение мозгов 7.2 и старше. Плюс его китайцы продают две версии 1.5 и 2.0, на тазы подходит только 1.5 — смотрите не ошибитесь. Программы смотрите опендиаг и автоваз нью.

Порядок осмотра:

1. Пришел, осмотрел кузов.
2. Проверь подвеску: нажимаем всем своим весом на морду и отпускаем. Морда должна просто подняться, без каких-либо колебаний. Так мы проверили стойки.
3. Попросил завести машину и прогреть. Когда завелась, обрати внимание на контрольные лампы — должны погаснуть. Во время включения зажигания они должны зажечься, естественно. Если не погасли, то либо они просто горят из-за паразитного контакта ламп на массу, либо действительно горят по делу. Говори об этом с продаваном. Если не зажглись, то стоит задуматься, не выкрутили ли их специально и стоит задумываться, надо ли связываться с человеком, который настолько охуел, что даже приборку починить не хочет. При включенном зажигании посмотри на уровнь заряда аккумулятора — примерно 12.3 должен быть. На высокой панели вольтметра не предусмотрено, так что можешь тестером посмотреть.
4. Пока она греется до 90, поговори с продавном, пусть расскажет что сделали с машиной, была ли бита, что там нового. Посмотри на человека. если жлоб — пусть идет нахуй.
5. На 90-95 должен включиться вентилятор. И двигатель должен выйти на рабочий режим. Глянь обороты — в районе 800-900 должно быть. Если они плавают, то повод задуматься. Потрогай патрубки системы охлаждения (можешь у продавана спросить, где они), —патрубки не должны быть дубовыми. Если дубовые, то в них попадают выхлопные газы и машину можно дальше не смотреть.
6. Попроси включить печь, дальний и аварийку — если глохнет или начинают плавать обороты, то тоже 5К проси скидывать — потом починишь. Обычно это щетки в генераторе.  
7. Проедься сам и проверь карбюратор (инжектор) вышеописанным способом. Пока делаешь быстрый разгон, слушай звуки после переключения передач. Слышишь вой, хруст и тому подобное? Скидывай ценник на ремонт КПП.
8. Резко затормози на ровном участке дороги. Машину ведет влево/вправо? Это регулятор тормозных усилий. Кстати не факт, что новый из магазина не будет вести себя так же.
9. Если есть возможность, то разгонись до 120 где-нибудь на трассе. У тебя не должно быть сильных вибраций (ощущаются прямо на руле, спасибо рейке) и машина должна ехать по прямой хотя бы примерно.
10. Если есть где осмотреть днище, то лучше это сделать. Гнилое днище — это жопа, можно заварить, но оно тебе нахуй таких приключений не надо.
11. Если ты такое место нашел, проверь здесь же заднюю балку и гранаты на предмет трещин. Это же можно сделать с помощью зеркала.
12. Если все нравится, уходи, скажи, что перезвонишь и два-три дня подумай трезвой головой, как оно. Тем не менее, хорошие машины уходят быстро.

Купил, зарегистрировал, страховку даже взял. Что теперь?

А теперь тебя ждет профилактика и плановое ТО. Доверять словам “масло менялось совсем не давно, а ГРМ вообще только вчера” я бы не стал. Имей ввиду, что приведенный список не обязывает тебя сделать все перечисленное сразу — удовольствие ты можешь и на полгода растянуть совершенно спокойно. Итак:

1. Замена масла. Это на самом деле совсем простая процедура, ее основная сложность — это необходимость ямы или подъемника. Если у тебя есть доступ к чему-то из этого, то вполне можешь делать сам.

1. Чистик двигателя следует заливать только если ты меняешь тип масла — с синтетики на полусинтетику например. Если ты одну 10w40 меняешь на другую марку 10w40, то беспокоиться не о чем.
2. Ни в коем случае не лей Лукойл! Все мои знакомые мотористы начинают орать “нахуя вы его лили”, когда к ним приезжают на ремонт люди, залившие Лукойл. На масле вообще не следует экономить, все-таки это двигатель.
3. Собственно замену ты можешь нагуглить в картинках, описывать не буду. Думаю, интуитивно и так понятно что там делать.

2. Замена тосола/антифриза. Большинство тазовладельцев вообще забивают на то, что у них там налито в бачок и ездят на одном тосоле десятилетиями. Не надо так делать. Здесь тебе даже яма не понадобится.

1. Лить тосол или антифриз решать тебе. Тосол вроде бы соответствует ГОСТам времен перестройки и вроде бы машина именно под это делалась. Я лично считаю, что раз уж тосол все равно постоянно течет и его следует постоянно подливать, то лучше купить его. Антифриз все-таки дороже. Некоторые товарищи ездят на воде, про них мы ничего говорить не будем.
2. Замена тосола проста до нереального, ее опять же можно прекрасно нагуглить в картинках. Хинт: тосол можно слить и на землю, если тебе совесть позволяет.

3. Антикор. Самая дорогостоящая процедура. Эти машины гниют на глазах, антикор надо делать перед КАЖДОЙ зимой. Антикор ты можешь сделать и сам, но тебе нужен гараж. Основная сложность антикора — это не намазать его, а вымыть и высушить машину перед нанесением состава.
4. ГРМ. Если у тебя 1.5, то можно это делать в последнюю очередь, дотолкаться до сервиса или поменять сам ты всегда сможешь. Здесь же неплохо было бы поменять еще и ремень генератора.
5. Колодки. Их можно делать не сразу, но лучше проверить их состояние. На тормозах не нужно экономить. Да, задние тоже.
6. Карбюратор. Залезь и поменяй фильтры с жиклерами. Если хуево стала ехать, то почисти. Эти вещи лучше делать у карбюраторщика, но ты можешь и сам (выше приводил ссылку).

Эксплуатация зубилки

1. Как заводить карбюратор после длительной стоянки:

1. вытащил подсос на треть
2. покачал педалькой газа — трех нажатий в пол достаточно
3. завел. По мере прогрева и роста оборотов (если нет тахометра, то на звук ориентируйся) подсос убираешь.

2. Если у тебя машина стояла долго и карбюратор с обраткой, то ты должен открыть капот и покачать бензин руками педалькой у бензонасоса. Потом идешь на пункт 1а.
3. Переключение передач. Забудь все, чему учили тебя в автошколе. Двигатель ВАЗа нужно крутить. Третью ты включаешь на 30-40км/ч, четвертую на 70-80. Если хочешь посраковать, то третью ты можешь включить на 60 и заодно почистить карбюратор.
4. Контрольные лампы: их тут две, как водится масло и аккумулятор. Первая горит тогда, когда у тебя ВНЕЗАПНО аварийное давление масла — например оно вытекло или датчик моросит. Вторая горит тогда, когда машина работает от аккумулятора, вместо того, чтобы работать от генератора — тут тебе реле зарядки смотреть. Если эти лампы после пуска двигателя не гаснут, то беги смотреть в чем дело, доехать ты максимум до сервиса можешь. Но может статься так, что у тебя приборка рандомно горит и ничего не гаснет — тут просто замкнули лампочки на массу. Открыл, убрал контакт, закрыл.

Собственно, это все что мне есть сказать про особенности эксплуатации. В остальном тут как у других машин.

Что ты должен с ней делать каждые N тысяч километров

1. Масло каждые 6-8 т. км. Я знаю, что все говорят 10, но как я уже сказал — лучше на масле не экономить, двигатель тебе спасибо скажет.
2. ГРМ каждые 20 т. или когда порвется, меняешь ГРМ — не забудь про ремень генератора.
3. Колодки когда перестанет тормозить.
4. Тосол когда поменяет цвет или вытечет ниже метки “минимум”.
5. Клапана регулировать пока в очередной раз не застучали или каждые 30 т. км

Пиздецы

Основные пиздецы в зубиле давно известны, вот некоторые из них.

Пиздецы по электрике

Тут у нас бывает две проблемы: что-то контачит с чем-то, с чем контачить не должно или наоборот: что-то не контачит с чем-то, что должно (обычно масса отваливается).  В основном все эти проблемы решаются тем, что ты снял провод, почистил контакт, побрызгал его силиконом и одел обратно. В частности, проблема вечноотваливающихся задних фонарей решается именно так. Ну еще лампы можно поджать.

ОЧЕ часто перегорают предохранители в монтажном блоке. Ночью прошел дождь, в него попала вода и оп — утром у тебя машина заводится, а электрика вся мертва. Связано это с охуитительным расположением монтажного блока. Как раз там, куда все время течет вода, попадают листья и всякое другое дерьмо. Адекватное решение проблемы ищется, но говорят помогает закрыть блок пакетом. Блок, кстати, бывает двух видов. Старого образца с прозрачной крышкой, который ты вряд ли где сможешь увидеть, и нового образца. У них разные типы предохранителей. Старый монтажный блок очень любит терять контакты предохранителя со всей остальной цепью, предохранители иногда надо поджимать плоскогубцами. А лучше его выкинуть нахрен и купить новый. Надеюсь, не надо говорить, что у тебя комплект предохранителей всегда должен лежать в бардачке?

Общий метод устранения проблем с электрикой: берешь схему твоей тачилы, берешь самый днищенский тестер с рынка и последовательно проверяешь цепь, в которой у тебя проблемы. Минус тебе доступен в любом месте на каждом голом участке кузова.

Пиздецы по подтекам

Это вообще обычное явление. Вот что бывает у всех:

1. Течет масло из под прокладки клапанной крышки — поменял прокладку, залил герметиком, поставил крышку обратно. Будь осторожен, один кузьмич мне рассказывал, что после этого у него сгнил номер двигателя.
2. Течет масло из под крышки масло-заливной горловины — новая крышка тебя спасет. Будь аккуратен с новыми крышками — моя клапанная крышка сделана еще в СССР и крышка на нее идет с классики, продавцы даже ходили смотреть.
3. Текут шланги из под хомутов: если подтяжка хомутов не помогает, то меняй хомут и опционально шланг.

В идеале, течь конечно ничего не должно. На практике что-то течет постоянно у всех — относись к этому философски.

Пиздецы по карбюратору и системе зажигания

Вот что бывает:

1. Провал в педали — в какой-то момент ты жмешь на педаль, а она не набирает обороты/скорость
2. Подергивания при наборе скорости
3. Холостые обороты какие угодно, кроме тех, которые должны быть по регламенту.
4. Детонации — выключаешь зажигание, а машина как будто бы работает по инерции некоторое время.
5. Черный дым из глушителя
6. Пиздецовый расход топлива
7. Недостаточная мощность двигателя — машина “не едет”
8. Прогретая машина не заводится — вот это кстати у 90% встреченных мною владельцев карбюраторных машин. Есть вроде бы способ устранения, на деле забей — просто выжми педаль в пол и машина заведется.
9. Тысяча другой хуйни

Тут у тебя два варианта: либо ты едешь к карбюраторщику, который тебе один-два-десять раз делает и ты потом до конца жизни машины катаешься. Либо ты идешь на замечательный сайт http://twokarburators.ru/ и делаешь это все сам. Я ремонт никакой описывать не буду, там все есть и с картинками.

Пиздецы по ходовой и тормозам

Тут у нас и “она жрет резину” и “она куда-то едет вправо, хотя руль прямо” и “что-то стучит” и “торможу, а она заваливается влево” и всякое такое. Тебе вот на этот сайт: http://zubilovaz.ru/ Можешь особенно не беспокоиться, подвеска и тормоза в зубиле неубиваемые, если за ними следить.

Это у тебя должно быть всегда с собой

Чтобы не открыть ачиву “Приехали, блять” у тебя должны быть определенные вещи в багажнике. У тебя и так наверняка уже есть все то, что описано в главе “Инструмент” ниже, если нет, то поди и почитай. Теперь специфические для нашей машины вещи:

• Коммутатор зажигания. Летит всегда, рано или поздно. Когда ты покупаешь запасной, обязательно чуть-чуть покатайся на нем, потому что часто попадается брак.
• Пакет предохранителей — думаю не надо объяснить почему.
• Бутылка воды — будет что попить в пробках, чем помыть руки, что долить в расширительный бачок, если там вода, а не тосол, будет что в омывайку залить (летом, естественно).
• Собственно расширительный бачок, ибо он лопается, тосол растекается по асфальту, а ты растекаешься в кресле от охуения. Сюда же клапанная крышка для него же.
• Тосол, чтобы было что залить в случае описанного выше. Ну или просто подлить.
• Масло на всякий случай. Вообще-то двигатель масло есть не должен, но.
• Ремень ГРМ. Если у тебя 1.3 или 1.1, то на этот пункт можешь забить, в случае обрыва тебе только трактор поможет.
• Для инжектора: ДПКВ и модуль зажигания.
• Книга по ремонту с картинками. Ну тут сам понимаешь — встанешь в глухом лесу, а Интернета нет. А ехать надо.

 КАЛИНА

По мнению автанов стоит смотреть машины выпущенные после второй половины 2007 года, связано с тем что кузов начали обрабатывать по новой технологии и калина стала наверное первым не гниющим с конвейера тазом. Особенно на ранних подвержены коррозии арки колес, почти как на четырках. За байки про дцп и заклинившие колеса из-за эмура смело бейте литса, косяк устранен был сразу же. Из реальных косяков могу вспомнить только: — рандомно потеющие фары

— крылья соприкасающиеся с фарой, в итоге стирается краска

— ебучий радиатор отопителя из-за которого сразу при покупке обязательно надо перенести мозги под бардачок (место и длина жгута позволяет легко)

— перегрев в пробках из-за несовершенства системы охлаждения, лечится переделкой на грантосистему в основном. Так же вечная проблема крышка расширительного бачка, из-за которой создается высокое давление и опять же умирает радиатор отопителя.

Моторы на первой калине были 1.6 82лс восьмиклапанный(мощность примерная, зависела от экологического класса) практически как на четырках, 1.4 шестнадцатиклапанный и приорошеснарь 1.6 98 лс. Клапана точно не гнуло на восьмиклапанном, на 1.4 гнуло на родной поршневой, на приоромоторе не знаю. На калине два оба мотора 1.6 стоят, восьмиклапанный 87лс и шеснарь 106лс. Мощность увеличили за счет другой поршневой (возможно что-то еще дополняйте), но на обоих моторах гнет теперь клапана 100%.